Maailmas, kus kultuur muutub üha globaalsemaks, jäävad iga riigi kultuuritraditsioonid tema rahva südameks. Ja kui rahvas asustab suurt territooriumi, on tema kultuur tõenäoliselt rikkalik, mitmekesine ja mitmekesine. Nii on see ka Venemaa puhul.
Täna räägime traditsioonilisest vene riietusest. Värvikas kostüüm, keerukate kaunistustega ja alati käsitsi valmistatud. Meie esivanemate pärandina ilmub see kostüüm tänaseni kirikutes, teatrites, tantsustuudiotes ja festivalidel.
Vene traditsiooniline kostüüm
Traditsiooniline vene riietus hakkas oma spetsiifiliste omadustega arenema alates 9. sajandist. Täpne kuupäev pole teada, kuid hinnanguliselt oli see umbes sel ajal või sajand varem.
Kuni 18. sajandi alguseni kandsid talupojad ja bojaarid (aadlikud) traditsioonilisi rõivaid, kuid 1700. aastal hakkas tsaar Peeter Suur ise muutusi sisse viima, kandes läänelikumaid rõivaid . Peetrile meeldis Euroopa, ta imetles seda, seega hakkas ta traditsiooniliste rõivaste kandmist keelama, vähemalt Venemaa linnades.
Siis oli vene talupoegade ülesanne säilitada ja säilitada traditsiooniliste vene rõivaste rikkust ja ilu. Mõnda traditsioonilist tükki tänapäeval enam ei kasutata, kuid teistel õnnestus aja möödumine üle elada, muutudes lõpuks ikooniks.
Aga kas on rohkem kui üks traditsiooniline vene kostüüm? Muidugi. Põhimõtteliselt võime rääkida kahest: sarafaanist ja ponevast. Sarafaan on nagu pikk ja lohvakas džemper, mida kantakse pika linase särgi peal, mida hoitakse vööga üleval. See vöö on klassikaline ja seda kanti sarafani all. Seda rõivaeset on esmakordselt mainitud 14. sajandil ja seda kandsid ainult mehed; naisterõivana ilmus see alles 17. sajandil.
Sarafan oli valmistatud tavalisest linasest või odavast trükitud puuvillast , mida toodeti massiliselt Moskva ning Ivanovo ja Vladimiri oblasti tehastes. Seda pikka, värvilist ja õlgadest paljast kleiti kanti lihtsa rõivaeseme, rubakha, peal.
Kui sarafani oli vaja kanda erilisel juhul, võidi seda kaunistada siidi ja brokaadiga või tikkida kulla ja hõbedaga . Sarafani kasutamine levis tolleaegse Vene impeeriumi põhjapoolsetes provintsides kuni Novgorodi, Pihkva, Vologda ja Arhangelskini välja.
Poneva on seelikutüüp, mida tavaliselt kantakse Moskvast lõunas asuvates oblastites, näiteks Voronežis, Tambovis ja Tulas. Tegelikult on see vanem kui sarafan . Poneva on tavaline või triibuline seelik, mis on nööriga kokku tõmmatud või puusade ümber mähitud ning mida kantakse tikitud varrukatega avara särgi ja värviliste paelte ja kaunistustega kaunistatud põllega.
Teisest küljest on meil rubakha, ülisuur särk , mis on nagu vene ülikonna põhielement. Kõik kandsid seda – mehed, naised, rikkad ja vaesed. Kangas võis olla peen või odav, siid või puuvill. See oli väga mugav rõivas ja peaaegu ei muutunud kuni 20. sajandini.
Kokošnik oli naiste peakate . Naiste seas oli tavaline kanda pea- ja juuksekaunistusi ning olenevalt sotsiaalsest staatusest oli neil lubatud neid ehteid eksponeerida. Abielunaised pidid oma pea selle rõivaesemega täielikult katma, samas kui vallalised naised võisid oma pead lillede ja muude kaunistustega kaunistada. Need peakatted olid tavaliselt valmistatud kallistest materjalidest ja neid kanti vaid paar korda aastas.
Igapäevaelus kanti ainult kübaraid või seotud rätikut, mida kutsuti povoynikiks. Kasukas, mida kutsuti šubaks , on sajandeid vastu pidanud ja on kogu riigis endiselt väga populaarne. Seda kandsid nii mehed kui naised, kuna Venemaal on külm kliima. Karusnahka kasutati tavaliselt rõivaeseme siseküljel, väljastpoolt aga kaunistati muude kaunistustega. Tänapäeval on kasukas lihtsam, kuid täidab sama eesmärki: hoida soojas.
Sõna kaftan on laiemalt tuntud, kuna see pärineb Lähis-Idast. Venemaal on see aga juurdunud ja nüüdseks peetakse seda peaaegu traditsioonilise rõivaeseme osaks. See on mantel , mis on üsna sarnane iga tänapäevase mantliga, kuid valmistatud kallist kangast ja kaunistatud tikanditega . Kuna Venemaa on suur riik, on kangad ja kaunistused erinevad. Mõnikord on neil tikitud pärlid; lõunas on tavalised nööbid või villased kaunistused.
14.–18. sajandini toimusid traditsioonilises vene riietuses siiski mõningaid muutusi tänu Venemaa ja Euroopa tihedamatele kontaktidele . Arvestage sellega, et sel ajal eksportisid Itaalia ja Prantsusmaa villa, siidi ja sametit ning kaunistatud rõivad hakkasid tähtsust koguma. Näiteks Ivan Julma valitsemisajal nõuti Kremlisse sisenejatelt traditsioonilise riietuse kandmist trooni austamise märgiks ja 17. sajandil karistati neid, kelle riietus ja soeng muutusid liiga läänelikuks.
Seega, välja arvatud mõned erandid, püüdis lääne mood Venemaale tungida . Nagu me varem mainisime, tuli Peeter Suur ja asjad muutusid selle kommete reformija ajal. Keiserlik perekond astus esimese sammu moe muutmisel, riietudes Euroopa stiilis, millel oli rohkem prantsuse mõjutusi, korsettidega ja kõrgete peakatetega, mida naised hakkasid kandma.
Ilmselgelt võisid selliseid muutusi endale lubada ainult rikkad, nii et kohe tekkis see eraldusjoon nende vahel, kellel oli majanduslik jõud ja kes seda Euroopat külastades kandsid, ja nende vahel, kellel seda ei olnud ja kes peaksid jääma traditsiooniliste rõivaste juurde. Linnades, Moskvas või Peterburis oli see palju märgatavam.
19. ja 20. sajandil sai domineerivaks rokokoo stiil, kuid uue sajandiga mood lihtsustus ja mugavamad vene rõivad, nagu armastatud sarapanid, tegid tagasituleku. Nõukogude Liidu ajal lihtsustus stiil veelgi, kuid traditsioonilised vene kostüümid õnnestus kuidagi festivalidel säilitada.